我本人大概三四年买的第一盆多肉就是玉蝶，当时2块钱一盆，巴掌大小，后面随着多肉火热，各种多肉价格都水涨船高，同样大小的玉蝶就涨到六块多，然后八块多，十多块。现在各种多肉价格纷纷跳水之时，玉蝶的价格依然坚挺，堪称多肉圈中的大蓝筹！！！玉蝶能这么坚挺，很重要的两个原因，一个是容易群生，美起来太仙，看到之人，无不想入手；二是这家伙夏天很容易仙去，于是只能继续买买买了。
下文的作者cry1887，来于仙珍园，用详细的文字和多张图片记录了他和玉蝶的恩怨情仇，看完或许你会会心一笑，也记录他种植玉蝶的详细心得，爱玉蝶又恼玉蝶的花友不妨参考参考。原文图文较多，考虑网站网速问题，只放了少量图片，想看全面内容的，请关注微信公众号：drlmeng，查看历史文章。
前段时间随手照了张玉蝶的照片，没想到会有那么多回复，其中大家对玉蝶感兴趣的很多，问的最多的就是养了多长时间，回复大家的贴子里说的是记不清了，只是虚荣心作祟，其实没多长时间，也就半年光景而已，当然，肯定不是从苗养起，这盆也并非是一整棵，而是是两棵组成的， 是黑腐后手术残枝组成的。
来坛里也有一年时间，坛里有各种针对黑腐、浇水、繁殖的技术贴，但具体针对于某一个品种会发生什么样的情况，该如何解决，却鲜有讨论， 坛里的种玉蝶的大咖应该不在少数，而这些种植的大仙，我估计他们也根本没什么时间写点什么来交流，我见到的棚主一天到晚都很忙，这片要砍头，那片要叶插，天热了降温天冷了盖棚，下雪还要看着， 晚上还要给媳妇交作业，一年365天无休，这一套下来估计就是有心也无力传授什么经验了。
我也不是什么大咖，只不过经手的玉蝶多了，见过不少状况， 有解决的，有棘手的，也有撒手“肉”寰，这里只是把我遇到的问题分享出来，算是一个抛砖引玉，有相同情况的不至于走弯路， 都解决不了的大家互相分享自己的作死心得。
我的人生第一肉应该就是玉蝶了，时间记不清了应该是在09年左右吧，在街边买来的，当时第一感觉这个肯定不是我朝原产的，回到家后，我老婆的姐姐一口咬定，这种花她小时候就见过，而且家里种了一大片，我老婆也说是，再到后来很多人都说过，这种花以前多的是，很能群生，都是一片一片的长，还说名字叫元宝花，而且说这话的人年龄都在30岁往上，所以估计七八十年代或更早我朝就已引种了吧。
自然我第一棵买的玉蝶很快就仙去了，我以为是我浇水不周等原因，就又买了一棵，又挂了，再买一棵，还挂，以至于我一手拎着新买的玉蝶一手开门的时候，邻居好奇的问“这菜叫啥，好吃吗，看你天天买，还带着盆，这是采摘的吗？”
后来感觉到这不是照顾不周的事，应该是这玩意自个的问题，天生爱死，同时期买的雪花玉露被我种在榕树的盆景里，土就取自楼下，我知道榕树好热好水，夏天都是把榕树盆景直接坐在感满水的洗脸盆里，就这样玉露都没死，到是这个玉蝶，怎样都留不住，罢了，即然郎有心妾无意，还经常被老婆叨叨，不养也罢。
再次起养玉蝶已是几年之后，接触的品种多了，货也多了，虽然还有死的，但再也不是一养就死，即便是群死之下也得有几个漏网之鱼不是。
关于种植玉蝶的温差
我看大家经常抱怨没有阳光，雾霾天等等，但我个人觉得首先还得是有温差，它起了很关键的作用，多肉植物怎么个光合作用，怎么个景天酸代谢就不再说了，它只是理论知识，这里只做浅说，大部分物理化学都遵循一个原则就是温度高反应则大，温度低反应则低，植物也是这样，白天温度高则可加剧光合反应，生成的有机物，晚上植物进入纯消耗阶段，开始内耗，如果温度高，则内耗高，反之则低，就像人一样，白天埋头苦干多挣，晚上不去夜店少花，长而久之攒下一笔钱是没问题， 用这笔钱买房我估计晚上不但不能去花，还得去卖才行。
我个人感觉温差控制在10-20度之间较好，以夜间10-15度，日间25-32度之间最好，虽然玉蝶可耐5度低温，但为便宜生长，最好还是保持在10度左右，在高温上，建议不要高于35度，虽不是它的极限温度但是在30度之上越高黑腐的发生机率则越高。
有太阳时由于日照的原因自然会产生早晚温差，但在阴天如果可以保持温差，则可以保持株型不徒短时间不散，有一些植株徒长的像个窜天猴，这个不光只是没有日照的原因，同样温差也是不到位的，因为即便是阴天光还是会穿透云层，落在叶表上，植物还是可以进行光合作用的，只不过是没有直接照射那种来的强烈（如果穿不透云层，那天就应该是黑的） ，这样温差可以让植株保证最基本的株型，即使徒，也比没有温差的要慢，如果即阴天还没温差，徒也只需要三几天时间，不是摊饼就是翻裙。
在自然条件下，春秋两季温差较大，老话怎么说的，叫二八月乱穿衣，当然这个二八月是指农历，这时候温差最大，也是各种多肉出状态的时候，这时无论坛里还是群里都是各种晒状态，夏冬不是南热死就是北冻死，想要做温差，就只有靠人为了，夏上水帘冬上棉被，当然这只是有大棚的做法，没有棚的就请到家里吹空调捂暖气去吧，这时候温差已不重要，活着才是硬道理。
关于种植玉蝶的光照
这个大家都是爱恨情愁了，没有的时候想，有了又怕太大，状态好也是因为它，晒伤也是它，它即是光合作用的基本物质,也是狭义相对论方程式的组成部分，在广义上更有回到过去的可能性，对它的研究随时可能会打破人类历史进程，貌似扯的有点远，有时候和朋友聊喝茶最后可能会聊到外星人，聊音乐可能话题最终结束在痔疮上。
返回到正题上，光照足状态好、什么补光等，什么植物能吸收什么样波长的光等等，我不是专业人，不讨论这些，这里我只说一下我感觉到的，首先，我看论坛里很多人都说没有条件露养，家里隔着玻璃没有紫外线，这里我感觉隔着玻璃也是没有问题的，玻璃可能会过滤掉紫外线，但是全部过滤掉是不可能的事，即使隔着玻璃暴晒也会有晒伤的时候，普通玻璃能阻挡90%以上波长小于300nm的紫外线，但是能让 90%以上波长大于350nm的紫外线通过。对于波长介于350~300nm，阻挡作用在10~90%之间，与普通玻璃不同的是，石英玻璃和二氧化硅玻璃是能够让紫外线通过的，比如紫外线灯罩，只有添加镊铅的光学玻和涂抹偏光过滤层的带色玻璃才能隔离紫外线。
紫外线有两个作用，一是可抑制植株徒长，一个是有一定的上色作用，但是其它光亦有上色作用，我的花之前也都是放在玻璃后面的，并没有其它的不同，所以个人感觉紫外线有一定的作用，但不是必要作用，有更好，没有也罢，另之前在网上好像看过有一组实验，说的是分了三组实验品，一组太阳光照，一组用人工灯照，一组用紫外线灯照，结果紫外线灯照的那组第三天就死掉了，看来纯用紫外线灯照的无异于自杀，但紫外线亦有杀菌作用，用来照一下土也不错， 它的杀菌原理是主要作用于微生物的DNA，破坏DNA结构，使之失去繁殖和自我复制的功能从而达到杀菌消毒的目的， 不过也是有限的一些菌是有作用的，不是什么都能杀死的，杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，但对于黑腐也只能用然并卵来形容了。
再说遮荫吧，我感觉玉蝶是不需要遮荫的，但是要有个前提，就是循序渐进，怎么说呢，就是从荫到暴晒要一步一步的来， 如果阴了半个月，第二天上午出了会太阳，第三天多云间晴，第四天全日照，但阳光不毒，这样循序渐进第5天暴晒也无妨， 阴天个月，第二天暴晒，一定晒伤，就像几天没吃饭的人，一开始只能进食粥一样，你一下就给他吃一个大肘子，没准命都不保。
个人感觉玉蝶对光的需求还是很大的，而且玉蝶有很强的趋光性，光照充足的话叶表被粉会加厚略发蓝色相，叶片紧密单头株茎不大，但层数却很多，光照不足，叶表被粉稀少呈绿色，为了增加光照面积叶片疏松且比较摊开，所以如果可以的话最好是全日照，没条件最好也要达到半日照，有条件就露养，没条件就阳台吧，阳台也是首选南阳台，如果没有的话，就哪有光就放哪吧
关于种植玉蝶的配土
玉蝶用土较随意，没什么特殊要求，啥样的土都能活，见过直接用地土种的，用装修用的河砂的，啥样的土都可以长的很好，但我认为配土还是要因人而异因境不同，因地施异，怎么说呢，我朝地大物博， 南湿北燥，过了河北省气候都有所不同，人也有手贱的，也有忘心大的，棚内养和室内养都不同，所以用土也各有不一，各有千秋吧。
先说园土吧，就是地土，也就是土壤，这个随手可取，小区楼下，荒郊野外哪都有，取之不尽用之不竭，也没准在采挖时挖出煤炭石油挤身于阿拉伯大享都是不定的事，这类土一般营养丰富，富含腐殖质，但也含各种菌呀虫呀卵呀，最好进行一次高温消毒，用高火微波炉微会就可以了，这种土一般不用再施什么这肥那肥的了，一年定期换土就可以了，按我们这棚主的话就是园土最好了，别看用这土哪土的，都没这园土好，又经济又实惠，我第一次去他的棚里都惊到了，他用土用的都快掘地三尺，整个棚内地面是低于海平面的，下暴雨水进棚的话，肯定淹。
这种土是否真的好用，仁者见仁智者见智，没有绝对的好或不好，园土呈面状，在盆内几乎填充了全部的盆内空间， 几乎没有什么透气性，而且几次浇水之后结板较快较硬，而且我个人感觉用园土种出的玉蝶，根结较多（根结，就是根上有瘤状疙瘩，无照片自行补脑），根结怎么形成的我就不知道了，查度娘有根结线虫可形成此症，但是看形容的是这块地如果长期只种单一品种的植物会较易引起根结线虫，玉蝶的根结是否由根结线虫引起不排除但也不肯定，至于是否有危害，我手上挂掉的玉蝶反正不是死于这个根结，对于种植经验一般且又无棚的最好还是不要用园土了，园土种植玉蝶的一般批量大棚种植的较多，其最主要的目的还是节省种植成本，就其单头市场批发价格来说没啥可赚的，还楞爱死，所以批量种植还是以经济为主。
颗粒种植，我常用，因为好脱土，有人要，拨的简单，脱土不易伤根系，晾一天就可打包快递，用园土种的，脱土就得半天不要各种工具连扣带扫，土较干还容易点， 刚浇了水脱土， 是无从下手，还得边晾边脱，晾干发货也得2天，泥炭椰糠我感觉比园土还难脱土，泥炭椰糠都是纤维植料，根系长在里面就像织布一样， 经纬交错脱土时情不自禁的会想到一句歌词“总有那解不开的小疙瘩呀”
因为我要售买所以我种玉蝶都是用纯颗粒，脱土不用一分钟，根系好的就费点时间，脱下来的颗粒可以接着用，颗粒用的较杂，赤玉、鹿沼、轻石、日向石，小粒的60%，中粒的40%各种混，然后再加一些仙土，种兰花的应该知道，我用的多是一种小白袋的上面写的峨眉仙土，不贵很便宜，这种土用前处理可能要费事一点， 还要泡透，但可以替代各种肥，没有的话抓把缓释肥也行，都没有也无所谓，颗粒混杂比例无所谓，这里面轻石便宜，图经济就轻石多一点，因为颗粒较散刚种下时植株可能会各种摇晃，这个无所谓，玉蝶长根很快等固住根了，你晃也晃不动，颗粒排水性好， 颗粒本身有孔隙可以保水， 使根系处于潮而不积水的状态，个人感觉用全颗粒种植较园土种植黑腐机率可降低一半，缺点吧长的没有园土种植的快，个人种植可以考虑掺一下泥炭进去增加一下营养，生长速度应该比纯颗粒要快，但是我认为针对玉蝶来讲颗粒还是多一些好和泥炭的比例为7：3会好一些，随着细土增加的越多，黑腐的机率也会上升。
河沙也可以，我见过纯用沙土的，就是家里装修用的那种沙土，也可以养的很好，但我没养过，所以不发表意见， 泥炭蛭石椰糠等等都可以，但我用的较少，因为还是脱土不便，所以也不表。
关于种植玉蝶的用水
生命之源，万物之本， 美国发射的勇气号火星探测器的主要任务也是看看火星上到底有没有液态水，但成也萧何败也萧何，这个水也一样，大了不行少了也不行，人人说浇水十年功，这个可真是个功夫活，没些个教训还真撑握不来，就是有了教训也不一定就能吸取，这个还真不是能靠几个字几片文章就能写出来，要自已捂，环境湿度、土质、温度水份蒸发速度都不同，不能从一而论，即使环境相同，不同盆也要因异相施，这就是为什么都读一样的经，有的却能成佛，有的到头还是沙尼，在浇水上没有理论，只有实践，真的不想用脑琢磨那就干透浇透，至于什么是干透浇透就不说了，这句话我估计只要是个养花的网站一定有这4个字。
这里说一下我认为玉蝶各个部分的耐水性，玉蝶和常规植物一样分为根茎叶花，花就不说了，没什么观赏性，叶表被粉，粉距小于水分子直径，所以在被粉完好的叶片上，水不能浸润叶表，以水珠形态滚动于叶表上，就像荷叶的叶表绒毛是纳米结构，沾水不湿是一样的道理，所以玉蝶的叶在被粉的情况下，还是较耐水的，但是在夏天烈日下，叶表最好不要有水，因为阳光通过水珠就你凸透镜一样把光聚焦在叶片的一点上，会晒伤；但如果叶表不被粉的情况就另当别论了，除去粉，玉蝶的叶片会被水浸润，长时间的被水，叶片会化水烂掉，大部分只是单叶片化水烂掉，少数情况会影响到茎，即使整株黑腐化水，我认为也只是个别个体情况，不能当成一般状况。
玉蝶的根还是较耐水的，因为根就是干这个生计的，不耐水那也别活了。
玉蝶的茎不耐水、不耐水、不耐水，首先它表面没粉，其次他也不是干吸水这个行当的，它的作用就是起到养份水份运输，植株的支撑和叶片生长附着，叶片干涸代谢后在茎上留下叶根痕迹，这些叶根痕迹中心有点型痕迹是之前茎部向叶片传送养份的通道，就像人的肚脐一样，这个痕迹是通着的，外界的物质可以从这里浸入到茎内，黑腐中茎腐的具多，我认为和这里有关系，所以我在植株栽种时，埋入土下的茎部一般比较少，大部分黑腐发生在茎部近根处，所以近根处的部分我亦会用较大些的颗粒多些，防患未然嘛。
还有一些朋友问我，为什么回家种了没多长时间，叶片开裂了，发照片给我看，我看不像是被鸟或其它所伤，网上查是水大了撑的，但这位朋友也没浇水，那是环境湿度大？我只有养五十铃有这样水大撑裂的，但玉蝶养到现在水大的时候也有，棚内湿度也有90%，但未有发生过叶裂的情况，网上查了一下，还是有的，具体的原因我也不得而知，但经过照片和情况形容，可以发现几个共同点：
1、刚种植不久，且种植时都是带根种下的（非砍头株）
2、大部分徒长，且基本状态都很差
由此可见我猜测应该不是水大或潮湿的原因，但具体原因我也不清楚，我猜测可能是由于根未能恢复，植株未服盆但还要生长，便会形成这样的裂痕，这个猜测来自于茎裂， 砍头带茎的玉蝶，一般砍下来后放两天，我都是随手一扔，但一放几天忘了种的情况很多，而这时玉蝶头部明显的徒长生长， 还带有明显的趋光性，在茎部弯曲的地方有裂疤，这应该是茎表面生长不能跟上趋光弯曲生长而进成的开裂，这是一个完全自我内耗的生长，下图就是这种开裂，裂痕就是晾的时候趋光形成的。
关于种植玉蝶的花盆
实用就好，这里我首先是老辈子的瓦盆
我自己感觉瓦盆十分好用，经济、透气、排水就是有点重，但综合来讲还是很实惠的，但是对于说批量种植还是差了些，种大棚批量种植还是黑方或各种塑料盆，在塑料盆上选择还是要选一些用料较厚的，韧性大的，劣质的塑料很不耐晒，一个夏天就可以酥掉，如果选用塑料盆还是建议颗粒多些或纯用颗粒，不过也看你的配土，我看有人用椰糠加珍珠岩种的也很好，椰糠选用的是纤维较粗长的那一种（就像一团麻线），少用细小的植料，会减少土深层的透气性，但我讨厌死了珍珠岩，风一吹就飞，水一浇就飘，渗和的时候还各种呛。
返回来接着说用塑料盆，如果用塑料盆+园土这样的种植组合，那夏天的时候要注意浇水，塑料盆的透气性还是比较差的，经过一天的暴晒，如果你把盆退去看一下内部（那种软塑料盆，用剪子直接剪开），土都烫手，如果这种暴热的天，土还是湿的，那植株的根简直和屉上的馒头是一个感觉，黑腐就在这里徘徊
瓷盆，透气性也不太好，易积水
红陶盆，透气生太好，易干，个人不太喜欢，主要和我的心理承受能力有关，想一想指甲划过盆表面的那种感觉就像指甲挠黑版一样，一身鸡皮疙瘩，看见红陶盆就会忍不住的想这个场景
那种流釉风格的粗陶盆，我也会用一些，个人感觉还可以，不管什么盆，透气好的就多浇些水，不好的就少浇多通风，盆只是一个方面，具体种植和土呀、水呀都是分不开的，种植是一个综合养护，不是单一一个原因就可以一劳永逸的，但是不管什么盆都要有一个前提，就是下面最好有排水孔，没有排水孔，我不考虑，还有就是玉蝶是长的很快的，建议可以用较大的盆来种它，最初一年换一次盆，桩子老了，可以两年换一次盆，主要还是看你的植株大小，半年就长的爆盆的不行，是可以提前换盆的，换盆可以选在春秋两季，有棚的冬天也可以换，夏天也可以换，就是服盆时间长，或服盆时会出现黑腐的情况
关于玉蝶的黑腐
对于景天来说，黑腐这个课题很大，对于玉蝶来说也不小，至于黑腐的原因，坛里，度娘里一搜一大片，各种深入浅出的道理分析详解不尽，其结果是该黑的还是要黑，该撒手肉寰的你拦也拦不住，静夜，玉蝶，小红衣……哪个不是贯以黑腐王或夏必死的称号，让人想爱又敢爱
玉蝶黑起来拦也拦不住，养个3、4年要黑也就是一天功夫
首先我认为，黑腐是该品种的一种遗传病，它的基因里就带有了易黑腐或不耐黑腐的基因，就像人一样，有的人出生身体就弱，从小到大几乎天天生病吃药，而有的人出生体质就好，从小嘴壮，能吃能喝，几乎都不怎么感冒，景天科中也是一样，有些品种十分易黑，有些则基本不黑，景天里石莲（玉蝶、静夜之类）的较易黑，银波属（熊童子之类）的几乎不黑，青锁龙（达摩方塔之类）和景天属（虹之玉、乙女心之类）的也不，莲花掌的也会黑但不像石莲那样较易黑，这说明石莲这一类的在其抗逆基因里黑腐抗性就弱，较易黑腐。
黑腐部位，玉蝶较爱黑腐的部位一般多发生于靠进根部的茎部，也有些多发生于和土壤有相关接触的茎部，说明在空气置换较少或接触部位多的地方，发生黑腐几率高，我不知道黑腐是怎样形成的，但我们可以根据黑腐发生教训来避免黑腐的几率，以下几点是我在实际栽种过程中总结出的易黑腐的几点教训：
1、土壤不够透气，植料太过细小，代表就是园土，整个土壤内部被糊的密不透气，这样在高温的时候会容易从根茎部进始黑腐
2、高温给水，这个主要是夏天了，浇水最好在晚9点后，最好看天气预报，挑一个第二天阴天但又不下雨的天浇，避免第二天高温高湿或下雨后又浇一边，形成积水
3、新种下的玉蝶最好除去那些细小的毛细根，保留那些较粗的根，潮土种下，放在亮点的地方，或适当遮荫，等待缓盆，如顺利的话半个月就有明显状态上的变化，如果实无变化，最多一个月则要看一下，是否根部出现黑腐状态，有时候一个新种植的植株长时间没变化或变差，很可能埋入土中的那截已出现黑腐的症状，这种你拨出来一般会发现和你种下去的时候根几乎没的变化也无新发根，所以新种缓盆也有一定的黑腐风险
4、状态差，就像人免疫系统低时会得病一样，一般来说植株是否健康很大取决于根，根好则即使没有光和温差，整株植株的抗性也不会太差，但根不好时，植株将进入发根状态，在新根没有生出时只能进行自我内耗，这个阶段整个植株抗性很低较易发生黑腐，这也是上面第3点为什么新种玉蝶易黑腐。
5、细菌性的，这个就不说了，我不知道都是什么菌会引起黑腐，总之把植料弄的干净些有好处。
6、杰克，这个养景天的都很头痛，大家都会和杰克做战， 杰克也是会引发黑腐的，它蜡制的外表不怕水，药水也难打死它，淡黄色的分泌物即粘手，也恶心，还粘在植物上堵塞气孔，至于弄死杰克的手法大家自行搜索吧
7、生理性黑腐，我感觉有一部分黑腐是生理性的，可能是植物进化的一种结果，或者这种情况不属于黑腐但发病外观和黑腐十分接近，这种黑腐一般不至命，常常为达到的结果仅是分株，这种情况好发于茎下端细长部，这部分不具备完整的茎功能，豪无支撑力可言，看上去作用仅仅是连接主茎进行水份营养输送
这种茎一般多长于高盆但只有半盆土的土中，这种种植方式一般只会有一个粗状的主茎，而其它的茎下部则会长的绵软细长（我叫它须茎，这个不是玉蝶独有的，我发现特玉莲、蓝石莲也有这样的情况），在靠进盆口处的茎才会长的较粗一些，而这些须茎就该是盆高土低，非主茎的叶为向光而加速生长而形成的，这种细茎根本没什么支撑力，如果换盆的时候，你会发现它们还十分容易和主茎脱落，即使换盆无脱落，换完盆这些茎不能支撑，都完全是贴在土面上的，大大降低了群生的观赏性，而且这部分须茎也易黑腐，但大部分只是这段发生黑腐，向上到正常的茎部向下到连接主茎的根部就会停止并自愈，而这段旁茎的那段茎部由于贴土面会在茎部上生根形成独立供己，少数情况下黑腐会至不住至使整个旁茎乃至整株死掉，即使换盆脱落的带须茎的旁茎，就是重新种下一段时期后挖出发现这段须茎也会在土中腐掉，也有不腐的，但这段须茎很少或几乎不会有根，所以换盆脱落的这种茎，就把须茎剪掉晾干再种下吧，关于这一点，这只是我在种的时候发生的一些情况进行的猜测，没有数据对比，也是没时间做这种系统的工作，只是感觉有一些这样的情况会发生，也不是少数，所以就写出来，也可能是我所处的环境个例，不以偏概全，但种的时候还是建议土给的多一些，不要半盆土这样的情况
喜欢成桩的玉蝶
现在动不动就说老桩，小桩，小老桩，何谓桩，即茎也
有茎即可说有桩，但我认为也不能所有有茎的都是有桩的，我认为茎粗不小于5mm，茎高不低于30mm，方可为桩（可能我对桩定义的门槛有点低），各人理解各不相同吧
小桩，达到这个最低标准的都可以叫小桩
老桩，这个茎部要达到黄褐色才可以，要一定的时间
小老桩，桩色偏深一些，多头
新生的或时间较短的茎部，大部分是黄绿色的，有的发红
时间再推移茎表面就和树皮差不多了，外表较硬色呈灰黑色，达到这种桩， 差不多四年光景，这种茎已完全对得起老桩二字，但这样的茎表活性变低，用这样的茎来扦插，发根的时间较长，变成这样的桩要较长时间，如上图那样的桩要变成这样，差不多要三～四年光景）
一些关于玉蝶的杂谈
随变说一些吧，想到什么就说什么吧，大家经常问多长时间能长的很大的一盆，这个要看你的起点了，起点高，就快，比如你买来就是粗茎的（茎粗不低于1CM） 只是一个粗茎加一个大头，半年就会一变样，一年下来略有小成，茎部带几个小仔这样，两年可具规模，三到四年是什么个情况，就看你伺侯的怎么样了
如果买来是很小的一只，头大不过几厘米，茎粗不过几毫米，那就静心的养吧，没有两三年长不了那么粗的茎，不要觉得时间很长，这个算相当快的了，问问那些养12的人，两三年他手里的12也还只是个大苗而已，再看看养球的，一个小球没个七八年看不出个什么模样来，更有甚者像龟甲牡丹和花笼还有玩树木盆景这样的，都是拿一生在养，所以景天这种的已算是速生类了的，也许是太速生了吧，所以挂掉的几率也很高，但总体来说生大于死，要不这个品种早就灭觉了，自然选择吧，像龟甲和花笼这样的，生长极其缓慢，但不易死相关的病虫害很少，繁殖几乎靠打种，种子种下后5年苗连个顶毛都看不到，12好一些繁殖花样多一些，生长也不快，这种慢速生长的，干物质经过长年累月的积累，其抗性要好于速生类的，所以种景天也不要过于苛求生长速度，不妨让他们放慢一些脚步，多累积一些干物质，不必过于大水大肥填鸭式的生长，即然我们选择养花，就要耐得住寂寞，而不是为了一些虚头八脑的名头，有兴认识一个种植的老前辈，之前也是混迹于各种协会参加展览，不过后来闭门谢客专心搞种植，他说人心太浮，现在不过是名和利而已，自已不种花钱从国处买，插个牌写上自已起的名，得一个什么什么奖，只不过是比钱而已。
后来想想自已，虽无花钱来参加什么什么展但是种植的浮躁却是不假的，老想一步登天，这样的心境是有问题的，即然是时间的事，就让时间来搞定，拨苗助长只会事得其反
说的有点乱，还有一些没想起来说，想起什么就说什么吧
黑腐手术后的残枝，晾晒的时候，叶茎容易内趋光性而发生茎部裂伤，而头朝下放置的，往往过几天拿起来，那饼摊的就像个飞盘
生于根茎部的小头，因为被大头遮挡无光，状态很差，时常多注意一下转转盆，使各部受光均匀，为了通风在塑料盆壁上用改锥烫了一些孔洞
很久未清理的枯叶，有时间就清理一下，这样的枯叶即容易藏匿杰克，也不易植株的通风换气
有时候网购收到会是这样的，因为店家脱土晾晒一两天，发快递到你手，再加个两三天，差不多一个星期不见光，大部分株型会散，适当光照一个星期至半个月很快会恢复的，玉蝶这玩意长的快，徒的快，恢复起来也快，当然黑腐起来更快）
腐化的叶子菌化了，其实就是长毛了，这片叶子变软要代谢掉，可以要代谢的过程中，可能是环境温度过大，发霉长毛了，这样的就即刻拨掉该叶吧，鸟屎受潮也会引发霉菌，看到有鸟屎在叶上就赶快清理掉吧
一种叫玄灰蝶的虫害，幼虫钻进叶里开吃，吃到整张叶只剩下一张空皮，有的空皮里，还有黑色的小颗粒，好像是它们的屎，幼虫不大好找，只看叶子一片片中计，却不知虫在哪，找到后先弄死而后快
最后，晒一点玉蝶。
拖拖拉拉写了大半个月，找照片，有的还要补照，再加上公司年底忙的要死，频频出现事后合同，马上就要成为公司黑劳模的典型，所以有时候也懒的写，才搞到这个时候，图片也是一开始还有心情弄个水印，到后面也不想弄了，从小作文就不咋地， 作文都是写一开头写一结尾， 中间一句话不停重复凑字数， 凑活看吧，里面有很多也都是我根据我的情况进行猜测的，可能只是个例，不能以偏概全，只做一个抛砖引玉，欢迎指正，切勿侮辱性攻击，如非要攻击的
